肉餅熱潮持續，不過這股熱潮背後，是否隱約透露出香港人對「食」的一種微妙轉變？我們好像開始厭倦那些專為鏡頭而生的打卡菜式，轉而回頭擁抱最樸實的味道。

平日下午三點，午市高峰時段已過，亦非晚飯的早鳥時段，但元朗大寶冰室的排隊人龍仍然由店門口伸延到大馬路，等足一個鐘頭才吃到。

這種場面，放在幾年前幾乎不可思議。肉餅飯——不拉絲，又不流心，連擺盤都談不上精緻，偏偏這道最尋常的茶餐廳家常菜式，因為社交媒體的病毒式洗版，造成潮文效應，任何話題帖文的起承轉合，最終都會繞到大寶冰室，吸引了不少網民去一探究竟，試試這個「味蕾炸彈」。

說起肉餅飯，很多人第一反應就如潮文所說的「大件夾抵食」。這種平實菜式的存在價值，其實從戰後已經奠定。八十年代之前，香港仍有不少藍領人口，無論碼頭工人、建築工人還是工廠女工，甚至部分白領打工仔，對午飯的要求是快、平、飽。不少大牌檔或茶記都會提供蒸肉餅飯，早市茶樓的盅頭飯除了鳳爪排骨，也少不了蒸肉餅的選擇，口味既家常但又飽肚。

漸漸肉餅開始出現更多變奏，除了加入土魷粒、鹹魚碎、冬菇粒.....令肉餅的香味和口感都多了層次，還有更香口的煎肉餅。後者多數用較多瘦肉的比例，蒸完再煎香，口感結實乾身，咬落「挺挺地」，才有實在感。

大寶冰室的土魷煎肉餅飯，肉餅邊緣煎成脆邊，帶有鹹香味，豬肉的油脂豐富，偶爾咬到結實的魷魚粒，再淋上甜豉油點綴，整體口味偏鹹。店子標榜「即叫即煎」，點餐後需等待約10分鐘。但因為店子不大，只有約14個座位，部分桌椅要放出店外的位置，而小店從未預料會突然爆紅，人手有限，導致排隊長龍不散，有不少年長街坊經過見到此番墟冚場景，也不禁驚歎「搞乜？」。

其實在肉餅熱潮之前，香港素來都有不少專營肉餅飯的餐廳，屏山老地方便是其一。店子位於元朗屏山塘坊村，近年更在土瓜灣開設分店，小店可以擴張業務，由鄉郊開到九龍，也間接說明了肉餅飯的市場價值。

有別於大寶冰室的基本款肉餅，屏山好地方主打特色肉餅，餐牌上有六十多款煎肉餅，豆豉鯪魚、北京烤鴨、薑蔥蠔豉⋯⋯把各種菜式混入豬肉碎，煎成肉餅上碟。數年前推出過的榴槤肉餅、芒果肉餅，滿足了不少食客的獵奇心態，也讓店子打出名堂。而坊間少見的大阪照燒墨魚煎肉餅飯，面層灑上木魚片和大阪燒醬汁，帶出酸酸甜甜的口味，賣相與實際的大阪燒十分相似。不過煎肉餅的焦香味和脆邊口感被醬汁蓋過，所以口感上比較軟冧濕潤。

餐廳大部分食客都是點肉餅飯，年輕客群較喜歡創新口味，例如六重芝士煎肉餅飯和漢堡包，較年長的客群則多數選擇經典口味，像薑蔥牛肉煎肉餅飯、鹹魚煎肉餅飯等。

這種港式「佬飯」與新派料理的Mix & Match，突顯出肉餅從來不是一成不變的老派菜式，而是能隨時代口味調整，像日式漢堡扒、西式漢堡包，本質上都是肉餅在不同國家的變奏。

肉餅飯熱潮是否反映出香港人對食物要求的反璞歸真，仍有待時間驗證；但大寶冰室的潮文由一開始便是「純文字討論」，既沒有讓人垂涎三尺的打卡圖片，也沒有華麗裝潢的噱頭。偏偏是這種日常料理，加上誇張的形容所帶出的反差，讓本來平凡至極的碟頭飯，能引起全民熱議。

也許這種放大平凡的能力，也適用於我們面對日常生活的其他部分？